百日宴

中国人有句固定的玩笑话：贱名好养活。非只黄宏在春晚自称“我小名狗剩”，博雅如钱锺书也在《围城》里借人口道，“人家小儿要易长育，每以贱名为小名，如犬羊狗马之类……司马相如小字犬子，桓熙小字石头，范晔小字砖儿，慕容农小字恶奴”。其实谁愿意要个贱名？无非要易长育而已。古代婴儿夭折率高，中西皆然。早年大家没现代医学知识，只好认为神佛作祟，枪打出头鸟，被迫把名字要起贱一些，才好避风头。孩子满了月要庆祝，挺过来了；孩子周了岁要庆祝，算长大了。所以孩子长大实在不易，步步惊心，多设几宴总不是坏事。

百日宴夹在满月和周岁之间，看似有些不尴不尬，但数字上说，却是最周正的。此宴古已有之，描绘宋朝风情的《东京梦华录》里道：“生子百日，置会，谓之百。”传说辽太祖耶律阿保机“三月能行、而能言”，百日时已经能走会说，真神童也。当然，大多数儿童此时还是蒙昧一片……干吗挑这个日子呢？

中国人一向重数字，百者完满也，而且“百”和“百岁”音近，取个谐音；“”本身有个周岁的意思。当然也不必细究其符号学的意义，反正就是继往开来：孩子活了一百天，不易；祝福他再活百岁，讨口彩。

若要深究，百日宴比满月酒、周岁庆又要科学得多。满月酒时，母亲犹在休养，父亲手忙脚乱，孩子一团迷糊，虽然来宾一团热情，还是不免乱出格。周岁酒是必摆的，只是未免久了些。相较起来，百日酒时，父母能够收拾停当，整装而出，孩子也开始会哭会叫会动，在半懂不懂之间了。

百日宴各有各的规矩，不一而足。早年民间有“穿百家衣”“吃百家饭”一类习俗。这和给孩子起个贱名类似，形式上借沾邻里好友的光。所以有高寿老人的家庭，总是避不过“被借寿”的义务，常得借老人一幅衣、一捧米，拿去给孩子增寿。这习俗如今城市里依然常见，虽然只留了形式，但那意思多少还保留着：卫生健康的改善让孩子们活得倍儿壮，但大家还是畏天知命，只愿孩子平安。

百日宴是喜宴，所以规格没法太清雅秀致，玩个性创意的小菜们不免缺了蒸蒸腾腾的喜气。然而百日宴的主题终究是孩子，所以也没法太宏猛霸道，大火重味、生猛海鲜就未免多了些戾气了。民国时有些信佛人家养生惜福，孩子百日宴还敢摆出面食和素菜为主的一桌素宴来，虽然让客人们嘴里不免淡出个鸟来，但意思也很明白：孩子百日大肆杀生搞得酒池肉林，总觉得差了那么一点儿。

实际上看老年代花心思的百日宴菜单，规格常以南方尤其是广式菜肴为主。一来广东菜既不浓油赤酱过于腻，又重火功，炖煲交加，菜多莹润鲜美又不失天然。比如同样杀生，广式的曹白咸鱼就比北派的红烧酱肘子淡雅醇厚些了；二来广东菜小点心多，取其干净利落，宜饭宜粥；三来广东菜肴自有一套格物致知、阴阳五行的补益公式，虽然不少地方有伪科学之嫌，但这个“补”字，是很合百日宴气氛的。大家求的就是个平适安泰、温补益气嘛。

百日宴的主角说是孩子，其实孩子那时还只会哭笑和蠕动手脚——耶律阿保机那类神童毕竟少，还不用提史册惯有对帝王的吹嘘——无非被大人们夸几句容貌好声音足福气无量之类，所以真正的主角还是做老娘的。如果生的是男孩，新妈妈更加底气十足，能让婆婆都矮了半截。按规矩，百日宴主菜就该献给妈妈，虽然未必吃得上几口，但意思在那儿。主菜又有讲头：得补气益虚丰美鲜香，又不能流于俗气。鲫鱼汤大肘子之类坐月子时已经吃过，如今到场面上，就得精致些了吧？葱烧黄玉参、豆豉蒸鲍鱼之类菜，就是为这场合准备的。

据说民国时广东人送满月礼爱用鳌鱼肚，取个独占鳌头的口彩。但此菜其实也有道理，鱼肚益气补中，功能不下燕窝银耳，而其口味又远过之。当然鳌鱼肚名贵，做菜挑不到这么细了。

鱼肚的做法，依袁枚说，“鲍参肚翅虚名之士”。鱼肚和鱼翅，都是仗着浓汁腴煨炖。好的做法是用芙蓉鱼肚，鱼肚改完刀，用高汤煨足——也有人说用奶汤的，大概以形补形，指望对妈妈哺乳有益。然后鸡蛋清加精盐、淀粉们调味，炒成芙蓉状，此后把鱼肚连带火腿、菜心、蒜头、瑶柱、干贝、姜片、葱段等等借味的东西，一齐俱下，小火慢焖。末了处理方法很多，追求精细的会加个勾芡、淋些鸡油，嫌麻烦的自可直接把焖透的鱼肚出锅，和芙蓉搭伴儿。

这一道菜，极重火候，质烂味醇，柔润到无棱无角，嚼都不用嚼。鱼肚、鸡蛋满溢的蛋白质，嫩滑软浓，柔若无骨，味渗其中，销魂之极。而且鸡和鱼都不是生猛霸道之物，天生的补益良物，做妈的吃了也不会有杀生感，倒像吞了软白香滑的仙丹，一下子就和孩子一起圆润饱满了。当然芙蓉鱼肚最好的一点，还是体现了百日宴当天菜品的本质：看，连妈妈都只吃这么个高蛋白但低脂肪的火候菜，大家也不大好意思真吃得脑满肠肥吧？咂些温淡润厚的味道，也就是了。